1. ¿Qué clase de bajo debo tocar?
Toca cualquier tipo de bajo con el que tu te sientas cómodo. Tiene que gustare su sonido. Te tiene que agradar cómo se siente el brazo. También es importante que te guste cómo se ajusta a tu regazo o cómo se equilibra cuando estás de pie tocando. Escoge con cuidado y se exigente. ¡Ah! Y no compres cualquier bajo solo porque tu bajista favorito lo usa: tal vez no sea el mejor bajo para tí.

2. ¿Hay diferentes tamaños de bajos?
Si. La mayoría de los bajos tiene una escala de 34 pulgadas. Esto significa que desde el puente hasta la cejilla hay 34 pulgadas. Esta es la llamada "escala larga". La escala de 32 pulgadas es la escala corta.La escala de 35 pulgadas es conocida como extra-larga. La amyoría de los bajistas tocan en ecalas de 34 pulgadas, como el caso de los bajos Fender.

3. ¿Debería considerar el usar un bajo de escala corta?
Si tus manos son pequeñas un bajo de 32 pulgadas puede ser adecuado para ti.

4. ¿Los bajos de escala corta suenan diferente?
Definitivamente. El sonido no es tan "gordo" ni tan profundo. Entre más largo es el bajo, más profundo es el sonido.

5. ¿Por qué la escala del brazo cambia el sonido?
Entre más cortas son las cuerdas, se deben aflojar más para tener el tono correcto. Esto hace que las notas no puedan alcanzarse adecudamente. Entre más larga es la cuerda mayor es la tensión y la nota es mas clara. Observa un piano de cola y verás que las cuerdas son muy largas. Entre más altas son las notas más cortas son las cuerdas. Es una cuestión de física.

6. ¿Qué diferencia hay entre un bajo "activo" y uno "pasivo"?
Un bajo activo usa una batería de 9 volts para amplificar las pastillas. Los controles de tono también son activos y puedes controlar mejor las frecuencias con lo que logras una mejor ecualización que en un bajo pasivo.
Un bajo pasivo no tiene batería y no tiene un volumen tan alto. Tendrás que compensar esto subiéndole el volumen tu amplificador, sin embargo el sonido también es bastante bueno.

7. ¿Cuándo debo cambiar la batería en un bajo activo?
Cuando empieza a distorsionar. Una batería debe durarte un año, a menos que dejes el cable enchufado todo el tiempo.

8. ¿Mi bajo debe tener una o dos pastillas?
Depende. Un bajo con una buena pastilla estratégicamente colocada puede darte una respuesta tonal mil veces mejor que un bajo con dos pastillas corrientes o mal colocadas. Sin embargo si lo que quieres es una gran variedad tonal, dos pastillas son la mejor opción. Si lo que quieres es desarrollar tu habilidad en obtener sonidos distintos gracias a tus dedos entonces el bajo de una sola pastilla es suficiente.

9. ¿Por qué zumban mis cuerdas cuando toco?
Puede haber muchas razones: Tal vez los trastes estén demasiado gastados o la altura de las cuerdas está mal ajustada. Si estás ejecutando correctamente y zumba, es buena idea llevarlo con un especialista para que lo revise.

10. ¿Qué tan frecuentemente debo cambiar las cuerdas?
Entre más toques, más frecuentemente deberás cambiar las cuerdas. Si tocas muchisimos deberás cambiarlas cada dos semanas o cada mes. Si no tocas tanto, puedes pasarte un buen tiempo antes de cambiar las cuerdas. No desperdicies tu dinero si solamente tocas ocasionalmente (A menos que estés aprendido slap o pop, porque con cuerdas nuevas es mucho más fácil este tipo de técnicas).

11. ¿Pedo hervir las cuerdas de mi bajo?
Por supuesto. Son las cuerdas nuevas de los pobres. Pon tus cuerdas en un recipiento (olla, etc.) para calentarlo en la estufa. Ponle una gota de detergente líquido (nunca en polvo porque se acumula)y ponlas a hervir. Hiérvelas durante un par de minutos. Cambia el agua y vuelve a hervirlas (esto es para enjuagarlas). Deja que las cuerdas se sequen. Cuando las pongas de nuevo será casi como tener cuerdas nuevas.

12. ¿Qué clase de afinador debo usar?
Un afinador de cuarzo (Cuesta entre $50 y $80 dólares) debe funcionarte bastante bien.

13. ¿Qué significa "entonación"?
Es el proceso de ajustar la longitud de la cuerda para que esté afinada correctamente. Todas las cuerdas deben estar afinadas y dar el mismo tono al tocarlas abiertas o en el traste doce (solo que una octava más arriba).

14. ¿Cómo se si mi bajo necesita entonarse?
Si cuando tocas notas en el traste 12 o más arriba y suenas desafinado. Pueden entonar tu bajo en cualquier tienda de instrumentos musicales.

15. Si una cuerda zumba ¿Cómo puedo reparar la altura de las cuerdas yo mismo?
Trata de hacerlo en incrementos pequeños.

16. ¿Cómo se si el brazo necesita ajustarse?
Si las cuerdas se ven realmente altas y el bajo s difícil de tocar, tal vez tu brazo esté arqueado. Si al tocar las cueras zumban en diferentes trastes, tal vez tengas un problema con el brazo. En ambos casos necesita ajustarse. Esto lo debe hacer un especialista, tus posibilidades de hacerlo solo y arruinar el bajo son tremendas. No lo intentes.

17. ¿Puedo ajusta el brazo yo mismo?
Solo si teienes mucha experiencia. Lleva tu bajo a un especialista. Estos ajsutes son muy delicados y puedes dañar permanentemente el instrumento si no sabes lo que estás haciendo.

18. ¿Hay alguna técnica especial al ponerle cuerdas al bajo?
Si. Pero antes, no olvides colocar en la cejilla superior (donde hace contacto la cuerda) grafito (puedes obtenerlo de un lápiz) para disminuir la fricción y aumentar la vida de la cejilla. Cuando cambies las cuerdas, asegúrate de dejar suficiente cuerda para que no se suelte al afinar, pero no demasiada porque las cuerdas del bajo son muy gruesas. Corta con unas pinzas el sobrante.

19. ¿Hay algún método correcto para afinar?
Afina las cuerdas y estíralas. Siempre afina de tonos bajos a agudos.

20. ¿Debo estirar las cuerdas cuando afino?
Si. Muchos olvidan estirar un juego de cuerdas nuevas. Estíralas suavemente con la mano. Vuelve a afinar. Repite. Afina. Repite. Puede tardarse un poco, pero sin duda será fundamental para que estés correctamente afinado.

21. ¿Qué tipo de amplificador debo usar?
Compra una mplificador con suficiente potencia. Tal vez no la uses, pero la potencia de reserva le dará fuerza y cuerpo a tus notas. Si no tienes suficiente potencia el pmplificador distorsionará y las notas tendrán un sonido débil. El bajo debe ser fuerte para dar el ritmo al grupo.

22. ¿Puedo usar un sistema inalámbrico con mi bajo?
En general los sitemas análogos inalámbricos arruinan el sonido del bajo porque lo comprimen. Muy pocos bajistas usan sistemas inalámbricos por esa razón.
Los sitemas inalámbricos digitales no tienen este problema. Sin embargo no olvides que un bajista no puede estar brincoteando de aquí para allá, porque pierde el ritmo. Por eso notarás que el bajista de cualquier grupo no se mueve mucho (o casi no se mueve) porque necesita tener una noción clara del ritmo y si se anda moviendo de un lado para otro pierde concentración.

23. ¿Qué efectos son buenos para el bajo?
Casi todos pero en dosis pequeñas. Solo es un efecto. PUedes usar chorus, flanger, distorsión, delay, filtros, etc. Si no usas demasiado, sonará bastante bien.

24. ¿Cual es la desventaja de usar efectos?
Cada vez que agregas un efecto hace el sonido de tu bajo más pequeño. Los efectos eliminan el "punch" y articulación que son tan difíciles de obtener. Una buena idea es tener dos amplificadores: en uno amplificas la señal limpia y en otro le colocas el efecto. ¡Esto brinda un sonido de miedo!

25. ¿Debería tocar una bajo de 5 cuerdas?
Solo si ya dominas un bajo de cuatro cuerdas y si utilizas muchas notas altas.

26. ¿Los bajistas pueden tocar solos?
Por supuesto, sin embargo esto es la excepción y no la regla. Desgraciadamente, a la gente en general no le gustan los solos de bajo y si no armas un solo realmente bueno, estarás perdiendo el tiempo. El bajista está en el grupo para crear el ritmo junto con el baterista.

27. ¿Cual es el papel del bajista?
Crear un cimiento sólido de ritmo estable y una dosis de harmonía y contrapunto melódico. El bajista es el "pegamento" entre la batería y el acompañamiento.

29. ¿Debo tomar lecciones o aprender yo solo?
Sin duda siempre es buena idea conseguirse un buen maestro.

30. ¿Cuánto debo practicar?
Tanto como te sea posible. ¿Has visto a algún bajista profesional? Parece que no se esfuerza y lo que hace se ve fácil. Bueno, es fácil ejecutar algo si antes lo haz hecho miles de veces.
 

Junto con la elección del diseño estructural de la guitarra, la elección de las maderas con las que vamos a construir nuestro nuevo instrumento es la decisión más importante y con mas influencia en el resultado final, y también es la decisión que a menudo plantea mas dudas y problemas al neófito.

Para aclarar estas dudas, creemos que lo más lógico será detallar las características tonales y estructurales de las maderas mas comúnmente utilizadas en la construcción de guitarras y bajos, y examinar la composición de algunos de los instrumentos mas conocidos y que pueden servirnos de referencia en el momento de diseñar el nuestro.

Pero antes, hay que tener muy claras cuales son las condiciones que deben reunir unas maderas para ser utilizadas en la construcción de un instrumento musical.

El secado y corte de la madera.

Cuando hablamos de una madera seca, no nos referimos únicamente al porcentaje de agua que la compone, sino a un proceso que solamente se da mediante el tiempo transcurrido desde que fue cortado el árbol: la transformación de la celulosa. Las células que componen el tejido de la madera, como todas, tienen una membrana que las protege y delimita: la pared celular. En el momento de cortar el árbol, comienza el proceso de muerte de este tejido.

En una primera fase, las células mueren por falta de nutrientes, pero durante un cierto tiempo, las paredes celulares conservan su permeabilidad al agua. Esto quiere decir que la madera tiene la capacidad de absorber una gran cantidad de agua y retenerla en el interior de sus células. Esto se llama capacidad higroscópica.

El resultado es que se hincha y aumenta su volumen, y además, no lo hace de un modo homogéneo, sino en función de la distinta densidad de sus zonas (por grosor del corte, distinto ritmo de secado, distinta edad del tejido según esté mas o menos cerca del centro del tronco, etc.).

El mismo efecto, a la inversa, resultará de una violenta y rápida perdida de humedad; se contraerá y aparecerán grietas y roturas en los puntos de tensión. Resumiendo: carece de lo que llamamos estabilidad estructural.

Pasado este periodo, cuya duración depende de la variedad del árbol (no es lo mismo el Aliso que el Ébano, por ejemplo), pero que por seguridad nunca consideraremos menor de 4 años desde el momento del corte del árbol, las paredes celulares llegan a una situación de cambio físico en la que su permeabilidad se ve muy reducida, llegando con el tiempo en algunas variedades de madera a una práctica impermeabilidad.

En este momento, la capacidad higroscópica es mucho menor, aumentando mucho el tiempo necesario para que la madera adopte el grado de humedad del ambiente y haciéndolo de modo mucho menos violento estructuralmente.

Es por este motivo que, para determinados trabajos, no basta con los modernos procesos de secado en secaderos artificiales, sino que hay que combinarlo con un adecuado tiempo de reposo y madurado de la madera debidamente almacenada. Ahora, aunque nuestra madera siga siendo sensible a los cambios de humedad ambiental, tendrá unos movimientos mucho mas suaves y progresivos, lo que la hacen apta para cualquier trabajo.

Dado que esta capacidad higroscópica reducida estará presente siempre en cualquier madera aunque esté perfectamente secada y envejecida, solo nos queda atender al corte de la misma para minimizar en la medida de lo posible los movimientos que puedan dañar la integridad de nuestro instrumento una vez terminado.

También nos ayudaremos de este corte adecuado para potenciar al máximo la capacidad de transmisión de las vibraciones mecánicas, que es lo que dotará a nuestro instrumento de una buena calidad acústica.

Maderas para instrumentos musicales.

Cuerpo
En una guitarra o bajo de cuerpo sólido, los requerimientos de la madera para construir el cuerpo son, indudablemente, menores que para la construcción de un instrumento acústico. No obstante, no debemos descuidar en absoluto el grado de secado de la madera, asunto del que depende la integridad física de lo que vamos a construir.

No es imprescindible, aunque si muy recomendable, el corte radial de la
madera (fig. 1) para la construcción de un cuerpo sólido, aunque para evitar cualquier efecto indeseable, lo mejor es utilizar dos piezas simétricas, unidas por el eje central del cuerpo, provenientes de una misma pieza de madera sólida abierta "en libro" (fig. 2). Esta forma de construir la plancha base sobre la que cortaremos el cuerpo tiene mucha mas solidez y estabilidad que el uso de una sola plancha de madera para todo el cuerpo.

Mástil

En el caso de la construcción del mástil, la cosa resulta un poco más exigente que para el caso del cuerpo sólido. Aquí disponemos de una pequeña cantidad de madera para un elemento que ha de soportar unas grandes tensiones mecánicas (la tensión de las cuerdas). En este caso, además del secado perfecto, es de vital importancia el corte. Según la orientación de las vetas (fig. 3) distinguiremos dos cortes básicos de bloque para mástil: flatsawn (corte plano) y quartersawn (corte radial).

Como norma general, utilizaremos el corte plano para los mástiles de eléctrica y bajo bolt-on (atornillados al cuerpo) y el corte radial para la construcción de mástiles encolados (con tacón y pala inclinada).

Siguiendo este criterio es como se suministran los bloques para mástil que encontrareis en nuestra web.

Diapasón

Este es un elemento de gran importancia en la guitarra, tanto en su aspecto estructural como en la influencia en el sonido resultante. Además, el tacto de la madera elegida, las sensaciones que transmite directamente a las yemas de los dedos del músico, hacen que esta pieza influya de un modo muy directo en el grado de expresión musical.

En primer lugar, debemos atender a la rectitud de las vetas que podamos apreciar en su superficie. Las principales tensiones que debe soportar un diapasón son longitudinales, por lo que la densidad de la madera y la homogeneidad de sus fibras juegan aquí un papel decisivo. Sabemos que de la buena elección de un diapasón depende el buen comportamiento del mástil ante las deformaciones.

Sin embargo, cuando tenemos entre las manos un diapasón recién cortado, antes de su encolado sobre el mástil, comprobamos que es más flexible de lo que nos esperábamos en principio. Realmente, un mástil de guitarra es una pieza compuesta, una estructura que solamente adquiere rigidez en el momento de unir la base del mástil con el diapasón. Ambas piezas, por separado, tienen una gran flexibilidad. Por decirlo de otro modo, la rigidez total del mástil es muy superior a la rigidez de los dos elementos por separado.

La tendencia general es suponer que un diapasón grueso aporta un mayor grado de rigidez que uno fino; no es así en absoluto. De hecho, si se cuida especialmente el diseño del perfil trasero del mástil, puede resultar más rígido un mástil con un diapasón fino que otro con un diapasón grueso (siempre considerando mástiles y diapasones de las mismas maderas) aunque el grosor total del mástil sea exactamente el mismo.

Para entender este efecto, imaginemos el corte en sección de un mástil como el corte en sección de una embarcación. El perfil trasero del diapasón sería el casco y el diapasón la cubierta. Si despojamos el casco de la embarcación de su cubierta, toda la estructura queda debilitada ante las fuerzas longitudinales y de torsión. Del mismo modo, la cubierta por sí misma tiene una gran flexibilidad y una nula resistencia mecánica. En el momento de unir las dos piezas, todo el conjunto adquiere una gran resistencia mecánica.

Un experimento ya llevado a cabo demuestra que se puede construir un mástil de guitarra hueco, solo con el perfil trasero del mástil y el diapasón, sin que haya una diferencia apreciable de rigidez respecto a uno normal (macizo) construido con los mismos materiales, no obstante la gran diferencia de masa entre ambos.

Todo lo dicho anteriormente es en referencia a la importancia estructural del diapasón. Respecto a su papel en la transmisión de las vibraciones (sonido), las mismas consideraciones de rectitud de fibra y densidad son aplicables. En este caso, el mástil más rígido y perfecto también resultará el de mejor comportamiento acústico.

Las maderas más utilizadas y las que mejor reúnen las características ideales para la construcción de los diapasones son el ébano y el palosanto. El uso del arce en los diapasones obedece en principio a una estrategia comercial para facilitar la construcción en serie de mástiles de guitarra (los primeros diapasones de arce no eran tales, sino la superficie superior de un solo bloque de arce en el que se tallaba todo el mástil). No es que resulte desaconsejable; después de todo, es una madera de suficiente densidad si está bien escogida (puede ser más densa y resistente que un palosanto mediocre), y aporta unas sensaciones y tacto especiales (debe protegerse con barniz) que posiblemente serán lo que un determinado músico esté buscando. Y en música, las sensaciones son tan importantes como las características acústicas del instrumento.

Maderas utilizadas en dos de los modelos mas conocidos

Fender Stratocaster

Cuerpo inicialmente de Fresno; posteriormente se utilizó el Aliso, de menor coste y excelentes características tonales. Hoy en día existen modelos fabricados en ambas maderas.

Mástil de arce duro, inicialmente sin diapasón (alma introducida por la parte posterior del mástil). Posteriormente, con diapasones de palosanto de extremada delgadez, encolados sobre el mástil que se cortaba ya con el radio de curvatura definitivo. El método de fabricación actual es de diapasones de palosanto mucho más gruesos, con la parte inferior plana (la que está encolada sobre el mástil) y lógicamente, el radio en la parte externa, aunque hay modelos especiales con cualquiera de estas configuraciones.

Gibson Les Paul

bson Les PaulEl cuerpo está compuesto de una base de caoba de Honduras, generalmente de una calidad envidiable, y una tapa arqueada de arce de dos piezas unidas por el eje central longitudinal (en libro), con un grosor en su parte central de unos 18 milímetros. En los modelos de alta gama, la utilización de arces flameados o acolchados de altísima calidad (y coste) es normal, llegando a cotas de falla valenciana en las series limitadas y piezas de exposición.

El mástil, en la gran mayoría de los casos es de caoba de Honduras con un corte excelente, aunque en algunos modelos se utiliza el arce en laminado vertical de tres piezas. Los diapasones, dependiendo del modelo, son de palosanto o de ébano.

Trastes
de herreraguitars.com

Antes de elegir el modelo de traste que vamos a instalar en nuestra guitarra o bajo, hay que tener en cuenta un par de cosas:

Los trastes, por si solos, no modifican en absoluto el sonido de la guitarra. Puedes instalar el tamaño de traste que quieras en cualquier guitarra, no hay ningún inconveniente para ello.

Pero, lo que sí condiciona el tamaño del traste instalado, es el tacto y las sensaciones en la mano izquierda en el momento de tocar, por lo que realmente, un determinado tamaño de traste nos condicionará a la hora de tocar, nos facilitará determinadas técnicas y nos dificultará otras, por lo que sí que jugará un papel importante en el sonido final obtenido, que es lo que nos importa.

Si vamos a sustituir los trastes de nuestra guitarra debido al desgaste, lo normal es que empleemos el modelo mas parecido al que esta equipaba originalmente. Es una simple cuestión de no alterar el tacto y las características a las que ya estamos acostumbrados. Pero repito, nada impide que aprovechando el momento de sustituirlos, utilicemos una medida distinta a la original.

En el caso de elegir el traste en una guitarra de nueva construcción, obviamente, la libertad es total. Es un elemento más a tener en cuenta, tal como las proporciones y diseño del mástil, las maderas empleadas, el tipo de pastillas instaladas, etc.

En este caso, es muy importante haber probado la mayor cantidad posible de guitarras distintas, y tener muy en cuenta el estado de conservación en que se encuentran los trastes de las guitarras que estamos probando.

Como guía básica, estos son los tipos de traste utilizados en varios modelos de guitarra muy representativos:

Gibson Les Paul, SG, 335...

Trastes Jumbo médium, de tamaño medio-grande. En algunos modelos, especialmente rebajados en altura. Es un traste que facilita el deslizamiento de cuerda, los bendings. En los casos en que está bastante rebajado de altura, proporciona un cierto tono rasgado con arrastre sobre la madera del diapasón (blues) y buena rapidez para las escalas.

En la marca DUNLOP, el modelo de traste aconsejado para estas guitarras es el 6130.

Fender Strato, Telecaster, etc.

Trastes Médium Ligero, estrechos y bastante altos. Este traste, combinado con un radio de diapasón bastante redondo, facilita el trabajo rítmico, los acordes, con un aceptable deslizamiento de cuerda en los bendings. Define muy bien la nota, resultando un sonido especialmente limpio y claro. Resulta bastante sensible al desgaste debido a su estrechez, pero por su altura, permite varios nivelados a lo largo de su vida útil.

En la marca DUNLOP, el modelo de traste aconsejado para estas guitarras es el 6230 ó 6200.

Acústicas Martin y similares.

Trastes Médium Ligero, estrechos y altos. Se busca principalmente la buena definición de la nota.

En la marca DUNLOP, los modelos de traste aconsejados van desde el 6200 al 6280.

Jackson, Kramer, Ibanez, etc.

Trastes Jumbo y Jumbo Heavy, de gran tamaño. Se pretende potenciar especialmente la facilidad en el deslizamiento de cuerda, la velocidad en la digitación, y la buena definición de nota con un cierto toque metálico. Facilita técnicas como el tapping y hammering.

Bajo eléctrico.

Trastes Jumbo Heavy, de tamaño grande en achura y altura. En los bajos más modernos, especialmente grandes, con muy buena respuesta metálica al golpear la cuerda (funky) y excelente definición de nota. En algunos bajos muy clásicos, tipo Jazz Bass, Precission, Gibson Ripper, etc., se utiliza un tamaño menor, llegando a utilizar en algunos casos el tamaño 6230 (guitarra Fender)

En la marca DUNLOP, los modelos de traste aconsejados para bajo eléctrico son los 6100 y 6110.

Si consultas la tabla de medidas y modelos de Dunlop, verás que hay una gran cantidad de tipos de trastes. Muchos de ellos son similares exteriormente, y la diferencia radica en la anchura y profundidad del "tang", la parte del traste que se introduce en el corte del diapasón. También debes tenerlo en cuenta, sobre todo en el caso de sustituciones de trastes en guitarras antiguas donde el slot (corte) del diapasón puede no estar en las mejores condiciones, o sobredimensionado por anteriores cambios de trastes.

Para evitar accidentes graves y el enriquecimiento innecesario de tu luthier, es necesario revisar a menudo el estado en el que se encuentran los enganches de correa. Una buena forma de hacerlo es adquirir la costumbre de hacer el movimiento de arrancarlos o girarlos con los dedos cada vez que ponemos la correa en la guitarra. Si detectamos el más mínimo movimiento de los mismo, es que es el momento de reapretarlos o reparar el asiento de madera (el agujero para el tornillo, para entendernos). Otra buena costumbre es la de no guardar la guitarra o bajo en su funda con la correa puesta, sino quitársela cada vez que guardamos el instrumento.
En el caso de que un simple apretón con el destornillador no sea suficiente, cosa que ocurre tarde o temprano, no se te ocurra solucionarlo momentáneamente metiendo trozos de mondadientes, papel o cualquier otra cosa en el interior del agujero para estrecharlo... porque la solución momentánea acabará convirtiéndose en definitiva y muy pronto volveremos a tener el problema, posiblemente con malas consecuencias.

El proceso para reparar adecuadamente el agujero del tornillo es el siguiente:

Compra en una ferretería o tienda de bricolaje una tira de varilla redonda de madera, no de las lisas, sino de las que vienen estriadas. El diámetro adecuado, si es que el agujero no es ya de un tamaño considerable, será de 6 milímetros de diámetro, aunque si es necesario puedes utilizar un diámetro algo mas grande.

Después de extraer el enganche viejo y su tornillo, taladra de nuevo el agujero con una broca para metales de exactamente el mismo diámetro que el de la varilla que has comprado. Las brocas específicas para madera tienen una punta afilada en el extremo que no las hace útiles para agrandar un agujero ya existente.

El nuevo agujero debe tener una profundidad algo mayor que la longitud total del tornillo que vas a instalar. En la zona de la guitarra donde van instalados los enganches de correa, no hay peligro alguno al hacer estos taladros, pero no es necesario que hagas un agujero de un palmo de profundidad...

Al taladrar el nuevo agujero, habrás limpiado a fondo de restos de óxido del tornillo viejo y restos de madera, papel o colas que hubieras utilizado anteriormente para solucionar tu problema.

A continuación, corta un trozo de varilla de madera mas largo que la profundidad del agujero. Procura que los bordes del corte te queden limpios de astillas (por ejemplo, con un poco de lija gruesa...).

Sobre un banco de trabajo, una mesa sólida ó el mármol de la cocina, extiende una manta vieja, para amortiguar, y pon sobre ella la guitarra, firmemente sujeta (que alguien te eche una mano, porque tu necesitaras todas las que tengas).

Rellena el agujero mas o menos hasta la mitad de su profundidad con Titebond, o en su defecto, con cola blanca de carpintero. No utilices ningún otro tipo de cola. Introduce el trozo de varilla de madera que has cortado y con una maza de nylon o goma, o con un martillo normal y corriente, ve golpeando con firmeza (pero sin pasarte...) hasta que haga tope. Lo notarás fácilmente por la diferencia de sonido del golpe cuando la varilla toque el fondo del agujero. Toda la cola sobrante irá saliendo expulsada por las estrías de la varilla.

Una vez la varilla introducida hasta el fondo, limpia bien toda la cola sobrante, y déjalo secar todo hasta el día siguiente.

A continuación, con la cola bien seca, puedes cortar el trozo de varilla sobrante que asoma del agujero. Protege los alrededores con cinta de papel adhesiva y córtala con una sierra adecuada (no utilices ese serrucho oxidado que hay en el garaje, consigue una sierra mas o menos en buen estado y no muy grande). Ten precaución de no rozar la pintura del cuerpo al hacer esta operación.

Ahora, marca con un punzón o un clavo el centro de la varilla y taladra el nuevo agujero. Debes hacerlo con una broca para metales de un diámetro aproximadamente ½ milímetro menor que el del nuevo tornillo. Digo nuevo, porque lo más normal es que el viejo esté oxidado, torcido, o con la cabeza dañada. Así que, después del trabajo que te has tomado en repararlo todo adecuadamente, no seas agarrao y compra un nuevo juego de enganches de correa.